среда, 21 мая 2014 г.

Замена задних амортизаторов на Hyundai Getz

Тема достаточно изжеванная в сети, но решил написать свой мануал, так как столкнулся с парой вещей, которые не были описаны.

Итак, прежде всего были закуплены:

  • Амортизаторы Kayaba Excel-G (2шт.)
  • Отбойники 55326-1C000 (2шт.)
  • Нижняя втулка 55324-1С000 (2шт.)
  • Верхняя втулка 55323-1C000 (2шт.) 

Инструмента требуется немного:
  • Вороток
  • Трещотка
  • Торцевая головка на 17
  • Накидной ключ на 17
  • Накидной ключ на 15 (для амортизаторов Kayaba)
  • Ключ на 6 (придерживать шток)
  • Домкрат (приподнять машину, чтобы вытащить амортизатор)
  • WD-40
  • Плоская отвертка
  • Молоток
Прежде всего лезем вниз и обильно смазываем винт WD-40 или подобным. Ближе к колесу находится приваренная гайка. Идем пить чай пока болт отмокает.
Берем вороток с головкой на 17, ослабляем винт (но не вытаскиваем) который держит амортизатор снизу.
Лезем в багажник. Снимаем пластиковый бортик (защелки по бокам)
Подцепляем плоской отверткой заглушку. Снимаем.
Снимаем пластиковый конус.
Видим шток амортизатора с гайкой. 
Накидным на 17 откручиваем гайку. Рано или поздно шток начнет крутиться вместе с гайкой, придерживаем его ключом на 6.
Как только открутили гайку, снимаем металлическую шайбу и резиновую втулку. Не теряем.
После этого откручиваем болт снизу. Амортизатор свободен. К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.
На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Хорошо, что есть новые!
Смотрим на резинки. Нижняя резиновая втулка (кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх) изменила форму и задубела.
Верхняя чуть смялась, но сохранила эластичность и форму. Думаю можно было не менять.
 Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD-40 и молоток.
Собираем новый амортизатор. Вставляем в отбойник пластиковый пыльник.
Отмыл пыльник как мог.
Не забываем прокачать амортизатор. Собираем как было. Сначала пыльник-отбойник, потом металлическую чашку, металлическую втулку, на нее резиновую втулку. Из старого только металлическая чашка и металлическая втулка.
Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?

Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале! Так что крутим до упора.
С нижним болтом проще, его я просто затянул динамометрическим ключом на 110 Н*м.

На этом собственно с амортизаторами всё. Как видно пригодилось всё, разве что верхние втулки можно было не менять. Так же рекомендую покупать стальную втулку, так как она сильно покрывается коррозией, а деталь копеечная.

Попутно поменял еще фильтры салона и двигателя, и свечи. Решил посмотреть, чем отличаются свечи NGK от оригинальных. Практически ничем кроме того, что NGK сделаны во Франции, а Хундаевские в Корее, но тоже NGK.
Обе NGK.
Одна Франция, другая Корея.
На этом про машины пока всё.