понедельник, 6 октября 2014 г.

Салазки для поперечного реза (crosscut sled)

Это приспособление первой необходимости для пильного станка. Особенно это касается таких пил, как Bosch PTS10, GTS10J и подобных, так как у них нестандартный паз (стандартный miter track - 3/4") в который невозможно поставить нормальные угловые упоры типа Incra V120.
DIY crosscut sled
Материалов на этот счет в интернете немало. Рекомендую следующие:


http://www.instructables.com/id/6-Tips-to-building-a-better-Cross-cut-Sled-for-you/

Далеко не всё описанное выше реализуемо в наших условиях. Расскажу о свое реализации.

В качестве материала для направляющих лучше использовать материалы, мало подверженные влиянию окружающей среды - MDF, ДСП, фанера. В самом первом варианте я использовал направляющие из сосны, в какой-то момент они так разбухли, что больше не влезли в пазы.

Для направляющих я взял обычный ламинат. Распилил на полоски примерно в ширину паза.
Важно! При пилении ламината не ленитесь поменять пильный диск на что-нибудь попроще/ малозубее. Буквально через два метра реза ламината на 60-зубом диске Freud появились признаки затупления. 24 зубый диск распилил быстро и без видимых для диска последствий, пусть и со сколами на ламинате, но это неважно.
Многие зарубежные авторы с помощью рейсмусового станка подгоняют направляющие до ширины паза. У меня такого станка нет, да и такая подгонка на самом деле необязательна. С помощью бумажных полосок прижимаю направляющие к одной из сторон паза (внешней в данном случае). Для равномерного износа паза на станке другие приспособления можно будет прижимать к внутренней стороне паза.
Многие авторы подкладывают монетки (в паз Bosch отлично входят монеты 1 рубль) и шайбы, чтобы приподнять направляющие и приклеить их к основанию .Для основания взял фанеру 10 мм (лучше бы потолще). Я решил не клеить (проще переделать в случае ошибки), поэтому направляющие не поднимал. Прижал основание, разметил, насверлил и раззенковал отверстия.
После этого прикрепил основание на маленькие шурупы.
Пора делать стенки. И тут наступает время ошибок:) Для простоты я решил склеить несколько слоев фанеры. Вот так неправильно:
Лист фанеры может быть чуть изогнутым и надо иметь под рукой ровную поверхность и много струбцин, чтобы склеить всё ровно. Это и показала последующая сборка -  стенка получилась немного выгнутой, что приводило к диким погрешностям при пилении.

Более правильный путь использовать торцевую часть фанеры, как обладающую большей прочностью на изгиб. Склеил две заготовки из 5 и 4-х  слоев 15 мм фанеры.
После этого необходимо очень аккуратно сделать пропилы вдоль параллельного упора. После этого получились стенки с ровной плоскостью.
Склеил обе половинки, получилась основная стенка и ограничитель для рук.
Дальнюю стенку оставил, как есть, она не влияет на качество реза.
Наступило время крепить основную стенку. Чем перпендикулярнее она будет к диску, тем точнее будет рез. Сначала необходимо сделать небольшой пропил. Если расклинивающий нож снят, то можно вообще сделать пропил в середине основания. После этого с одной стороны креплю стенку на шуруп и выставляю его перпендикулярно к диску с помощью угольника (чем точнее угольник, тем лучше). После этого аккуратно прижал струбциной и затянул на еще один шуруп. Весь этот процесс хорошо показан на втором видео примерно с 8 минуты, только я использовал угольник.
Стенка закреплена на шурупы. Направляющие натер воском из свечи.
Проверил, что у меня получилось с помощью техники пяти резов (второе видео с 9 минуты). Согласно расчетам разбег на 28 см получился порядка 0.02 мм. Дальнейшая подгонка может достичь отличных результатов (второе видео с 11 минуты). Но меня вполне устроил полученный результат.

С обоих краев я просверлил по два отверстия для болтов М8.
Это простейшее расширение возможностей точного распила длинных заготовок. Например, вот так я отторцевал стенки 90 см длиной для подкроватных ящиков.
Не забывайте про технику безопасности! Помните, что следует осторожно пользоваться пильным станком, особенно с салазками для поперечного реза, т.к. пильный диск не закрыт защитным кожухом, а также может выходить за заднюю стенку. Необходимо оснащать салазки защитными ограждениями, как в первом видео, а также следить за положением рук на задней стенке салазок.
Автор не несет ответственности за несоблюдение вами техники безопасности.

Данные салазки сейчас у меня самое востребованное приспособление на станке, вещь совершенно необходимая. Направляющие за неимением лучшего натер воском из свечи. Когда на улице влажно салазки начинают ходить чуть туже, если держать их в сухом помещении, то ходят нормально.

Так как использую салазки только с одним диском, то по линии пропила на салазках можно выставлять заготовку, а сами салазки служат противоскольным вкладышем.

Буду рад ответить на все вопросы и пожелания:)